Estampar en eco

Siempre hemos oído que es sumamente difícil encontrar telas estampadas que reúnan los requisitos "eco", porque los propios tintes, normalmente químicos, no lo permiten.

Por eso nos hemos lanzado a investigar si realmente existen y cuál es la mejor forma de estampar bajo criterios sostenibles. He aquí un somero repaso...

En la India es fácil ver estampados artesanales en las prendas de las mujeres

Shibori

Por supuesto, las primeras técnicas que nos vienen a la cabeza son las fórmulas más ancestrales, y realizadas de forma totalmente artesanal. El shibori, de Japón y el batik, con origen en la India oriental, son las más populares de los conocidos tie dye, pero hay algunas más y en lugares tan dispares como América del Sur o el Este africano.

Batik

Básicamente se crean reservas de tejido, sea doblándolo o atándolo como en el shibori, o utilizando cera, como en el batik y se tiñe a continuación. Cada estampado es diferente y eso le confiere una historia a esa prenda.

Camisa estampada con bloques de madera Ananda Pascual. Foto Cris Quintana

Todavía existe un método, que algunos citan como más antiguo: la estampación con bloques: el diseño a estampar se graba sobre un bloque de madera que se aplica sobre la tela mojado en colorante. Aún hoy lo utiliza una marca como Ananda Pascual, para sus prendas fabricadas en India. En su web nos presentan el método con este precioso vídeo...

En la estampación la clave está en los tintes que usamos. Los métodos tradicionales se llevaban a cabo, al menos en su inicio, con tintes naturales. El índigo es quizás el más antiguo que se conoce, pero la lista se puede completar con un sinfín de otros, mucho más sorprendentes, como la cochinilla, que ya ha aparecido en nuestro blog. Raíces, bayas, cortezas, hojas y madera forman buena parte de los recursos que proporciona la naturaleza.

En este cactus se aloja la cochinilla

El azafrán también se ha utilizado como colorante a pesar de su precio

El mundo vegetal ha sido siempre un gran proveedor de tintes, e incluso de formas para estampar como molde. A esos tintes en muchos casos había que añadirles mordientes, que fijan el color en la prenda. Estos sí, históricamente, han sido fuente de toxicidad. Prometido, otro día abordamos el fascinante mundo de los tintes mucho más a fondo.

Unas hojas de eucaliptus, una rodaja de naranja. Fotos de Ilsa Perse

El portal Source4Style mencionaba hace pocos meses el regreso de esas técnicas tradicionales para tintar telas, pero cuando se trata de estampados, la cosa se complica.

Hemos buscado la aportación técnica de una profesional de los tejidos, Maria Almazán, diseñadora de su propia colección de textiles y la directora de Fabrics for Freedom,  fundación que promueve el consumo textil responsable (por cierto, echadle un vistazo a su nueva web). La pregunta parecía simple, y tiene trasfondo:
¿Existen los estampados "eco"?

"Para que un estampado sea eco (sobre tejido ecológico claro) tenemos dos posibilidades actuales. La primera, una técnica que es como una fotocopia (impresión directa sobre tela). Debido al proceso, la cantidad de energía que utiliza y la ausencia de agua es un método muy interesante...pero sólo una empresa tiene toners con tinta eco. La otra técnica es la serigrafía con tintas ecológicas y cuidado del proceso técnico, creo que nosotros somos los únicos que tenemos esta técnica. ¿Existen los estampados eco? Sí: impresión directa sobre tela con tinta eco o serigrafía con proceso y tintas eco."

No queremos olvidarnos de los esfuerzos que la marca Antón Pirulero lleva haciendo para conseguir unos estampados absolutamente respetuosos. Le hemos preguntado a su creadora, Belén Fernández, por los "eco-textiles golosos":

"El tema de las tintas, vosotras ya lo sabéis, es bastante controvertido. Está muy extendida además la creencia de que los tintes naturales son más ecológicos y eso tampoco es así exactamente: por una sencilla razón, si resulta que para obtener una pequeña cantidad de tinta necesito un montón de recursos naturales, al final acabaremos agotando esos recursos. No siempre "natural" equivale a "ecológico". Además (y esto lo he corroborado con Ana Roquero, experta en el tema) aunque partamos de ingredientes naturales, estamos jugando con reacciones químicas entre ellos (que dan lugar a los diferentes colores), con lo que al final los excedentes de tinta son igualmente contaminantes (se deben llevar a un punto limpio)…

Esta es una ínfima muestra de los eco-textiles golosos de Antón Pirulero

Y sigue contándonos Belén respecto a su experiencia concreta:

"Después de investigar las opciones con las que contamos a día de hoy, darle muchas vueltas al tema, hacer mil y una pruebas y teniendo en cuenta que en foco de nuestro trabajo está en el diseño de estampados, finalmente optamos por optimizar en lo referente al método de estampación, más que en las tintas de por sí. Y descubrimos que la estampación digital nos permite imprimir sin que haya excedentes de tinta, por lo que tampoco hay vertidos contaminantes (se trata de grandes plóters, un sistema similar al de las impresoras que todos tenemos en casa o en la oficina, se gasta exactamente la tinta necesaria para imprimir el tejido, y ni una gota más). Por un lado nos da rienda suelta a una creatividad sin límites, puesto que se puede jugar con todos los colores que se desee e incluso mezclar ilustración con fotografía, etc; nos da flexibilidad puesto que se puede estampar un solo metro; y el impacto medioambiental, en comparación con la estampación tradicional con rodillos queda considerablemente minimizada (este método sería más parecido al de las imprentas de papel, se prepara cada color por separado y luego se van aplicando al tejido en sucesivas pasadas …siempre sobra tinta, de hecho se calcula para que en ningún caso falte). Además, volviendo a la estampación digital, las tintas tienen el sello de calidad OEKO-TEX Standard 100, garantía de que no se utilizan sustancias químicas nocivas para el ser humano. Por supuesto nuestro compromiso de optimizar el cuidado del entorno es firme. Y confiamos en que en un futuro próximo terminarán saliendo al mercado máquinas de estampación digital que utilicen tintas cada vez más respetuosas con el entorno"

Hemos echado un vistazo al mercado de máquinas que sigan la línea que enfatiza Belén, al hilo de la feria que tuvo lugar hace pocos días en Berlín EcoPrint, y hemos encontrado cómo anuncian una firma de Eindhoven Hollanders por hacer un esfuerzo suplementario en la reducción de impactos ambientales. Lamentablemente, dejando aparte el menor gasto de agua y energético, no hemos encontrado ninguna mención a una mejora en las tintas.

Teniendo en cuenta que, según el Banco Mundial, entre el 17 y el 20 por ciento de la contaminación industrial  viene del tintado y posteriores tratamientos de los tejidos, vale la pena continuar investigando... ¿no?

Tejanos: indigo "verde"

Algún día teníamos que hacerlo: contaros la historia que hay detrás de esos tejanos que lleváis - llevamos tan a gusto. La cara negra de nuestros tejanos azules de algodón. 

Yendo al grano, los tejanos presentan varios problemas: se confeccionan con algodón, un cultivo que necesita mucha agua. De hecho, Sass Brown, una conocida investigadora de las prácticas éticas en la industria de la moda, nos habla de 10.850 litros por par de tejanos, una cantidad que pone los pelos de punta... El algodón además se lleva el dudoso honor de ser el cultivo responsable del uso del 25% de pesticidas. Para ser sinceros, el algodón merece un post aparte, porque sus afectaciones sociales y medioambientales son lo suficientemente vastas y graves para profundizar en ellas. Prometido.

Para rematar, en su teñido se utilizan tintes como el indigo, en su versión sintética y no natural y técnicas abrasivas para darle ese aspecto característico. Por tanto, son uno de los grandes depredadores en nuestro armario. Por contrapartida, es la prenda que no falta en ninguno, y cuya aceptación es tal que es la más versátil: en las condiciones más duras, y en las más glamurosas. Sólo la descartaríamos de una reunión de trabajo importante y de una fiesta de altos vuelos. Pero tiene ese lado negro...

La forma de revertirlo es simple. En lugar de renunciar a él, una buena medida es darle una vida lo más larga posible en nuestro armario. Y cuando ya necesiten renovación, optar por marcas que han reflexionado lo suficiente y han hecho el esfuerzo empresarial para ser menos agresivas no sólo con el medio ambiente, sino con las personas que participan en su confección.

Si nosotros lo pedimos, el mercado se adaptará a nosotros, al fin y al cabo, lo que pretenden es vender. ¿No es interesante utilizar ese poder?

En un post de hace ya una temporada  hablamos de Levi's, que inició esta singladura en 2007 y otras marcas como Nudie Jeans y Kuyichi. Hoy os presentaremos otras.

¿Qué es lo que tiene mayor impacto ambiental en el ciclo de vida de unos tejanos, con el famoso denim, ese algodón? En casa con los lavados desde luego el gasto de agua y detergente es importante. Pero es en su cultivo, donde se gasta más: se utiliza gran cantidad de agua (el 49% de todo el ciclo de vida). Ahora Levi's participa en la "Better Cotton Initiative" (una campaña sin fines de lucro que tiene como objetivo promover mejoras en el cultivo del algodón mediante la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, las agencias gubernamentales y empresas para reducir los impactos ambientales y sociales negativos de los cultivos.) Aún así, sus tejanos no están fabricados con algodón 100% orgánicos.

El teñido es uno de los momentos claves del proceso, porque es muy habitual utilizar agentes contaminantes. Así que puedes utilizar algodón biológico, pero utilizar tintes químicos.  La técnica de tintura del índigo natural es muy interesante, y tradicional en la India. Es un proceso que requiere muchos cuidados mientras el índigo fermenta en tinajas, sin productos químicos. Bien, está será otra historia para contra en un post futuro, esta película tiene muchas tramas.

Los mayores proveedorse del mundo de ropa tejana son China y la India. Si se elaboran con técnicas industriales, además de los productos químicos utilizados, y el agua, requieren telares eléctricos, que piden más energía, aires acondicionados para controlar la temperatura y humedad etc. 

Otro de los graves problemas es la técnica de abrasión empleada para dar ese aspecto desgastado a los tejanos, en inglés se llama sandblasting y consiste, tal y como nos cuentan en la web de la Campaña Ropa Limpia, en aplicar un chorro de arena a presión sobre la tela. Esa es la técnica más barata para hacerlo, así que se emplea todavía en muchas factorías. Esa arena lleva sílice, y es la causa de la silicosis, una grave enfermedad respiratoria, entre los obreros que la aplican. Algunas grandes marcas, como Benetton, Bestseller, Burberry, C & A Jeans, Carrera, Charles Vogel, Esprit, Gucci, H & M, Levi-Strauss & Co., Mango, Metro, New Look, Pepe Jeans y Replay, han renunciado públicamente a ella, pero otras, muy conocidas, siguen en la lista negra. ¿Ejemplos? Giorgio Armani o Dolce & Gabanna. Si bien esta técnica está prohibida en Europa desde 1966 y desde hace poco en Turquía, eso no quita que se permita comercializarla. 

Además de las marcas que ya están en ello y las que hemos mencionado en otros posts, existen un par más que han hecho sus deberes, y los han certificado:

Monkee Genes : ropa tejana desde 2006 en una línea juvenil.

Su algodón orgánico tiene DNI: sello Gots, ya lo conocéis si nos leéis con asiduidad,  y son muy interactivos en las redes sociales, con concursos, etc.

Nos gusta su lema: "No blood, no sweat no tears" (Ni sangre, si sudor, ni lágrimas)

 Naked Ape: sin pesticidas, ni fertilizantes, ni productos químicos. Su logo es bastante explícito. Es una marca italiana que no produce sólo tejanos, sino pantalones de algodón, o camisas. Curioso que estas dos marcas aludan en su nombre a lo primario - primate...

Pepe Jeans, tal vez estimulado por la competencia de Levi's que hace ya tiempo que está en este camino, se ha lanzado a crear una nueva línea Tru Blu que fabricará tejanos con una drástica reducción de agua consumida: 6 litros en lugar de 60, de momento no aparecen en su web a la venta, ya que está anunciado para el año que viene. Teniendo en cuenta que sus beneficios y ventas no dejan de aumentar, no está de más que entre en este universo "eco", lo fantástico sería que lo hiciera a lo grande, es decir, con toda su producción. Por algo se empieza.

Y si finalmente, vuestros tejanos ya no pueden tener más uso, - es raro, porque a los vaqueros les duraban la tira en el Salvaje Oeste -, en Nudie Jeans los reciclan, ¿y a que no sabiais que son un excelente aislante utilizado en la construcción sostenible?